Нужна выгребная яма. Технология создания выгребной ямы своими руками

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
высокое залегание грунтовых вод;
техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Выгребная яма предназначена для стока вод, ее можно обустроить своими руками без откачки. Как сделать выгребную яму чтобы не откачивать – актуальный вопрос, если речь идет о даче.

Обычный слив – это простое в исполнении сооружение и отличный способ утилизации сточных отходов. В общем виде он выглядит как яма с укрепленными стенками и дренажной системой, в которую стекают все нечистоты, бытовые отходы и талые воды.

При строительстве больших домов, где в течение года постоянно проживают люди, выгребные ямы сооружаются при помощи бетонных колец или полностью из железобетона. Срок службы такого материала составляет, как минимум 50-100 лет. Их положительной стороной является способность выдержать значительные колебания грунта, а также возможность обеспечения достаточной герметичности.

Сегодня большую популярность приобрели пластиковые емкости или пластиковый септик. Нередко сливная яма обустраивается при помощи старых автопокрышек большого радиуса. Минус такого варианта в том, что демонтаж конструкции невозможен. Яму придется полностью засыпать и искать другое место. Хотя расчетный срок эксплуатации будет не меньше десяти лет.

Так же при обустройстве и установке выгребной ямы стоит учитывать, как будет проходить ее чистка. Прочистка канализации специалистами проходит быстро и качественно, но тем не менее лучше вынести яму к краю участка, чтобы «ароматы» не доходили до жилых помещений, более подробно читайте далее.

Необходимый объем будет зависеть, прежде всего, от интенсивности использования дома. Для дачи или загородного коттеджа, куда хозяева приезжают раз в неделю, объем требуется гораздо меньший, чем для жилого объекта, в котором постоянно круглый год проживает семья.

Для расчета объемов могут быть применены специальные формулы, однако можно использовать и такие вводные данные:

на сутки для одного человека необходимо порядка 170 л воды, но это без учета работы бытовых приборов. Таким образом, на семью из трех человек требуемый объем будет составлять как минимум 10 кубометров;
при всех расчетах берите за основу максимально большие значения;
самый малый объем сливной ямы должен быть как минимум втрое больше дневного объема всех стекаемых сточных вод.

Вопрос, где расположить выгребную яму, составляет самую большую сложность, ведь необходимо учесть следующие факторы:

Если участок уже обустроен, подобрать место под яму достаточно проблематично, однако отходить от установленных норм нельзя.

Для самостоятельного оборудования выгребной ямы на участке используется кирпич, бетонные растворы и кольца, а также подручные и бросовые материалы, например, автомобильные покрышки, пластиковые емкости.

Выгребная яма из бочки своими руками: в чем преимущества?

Самым оптимальным и менее трудоемким вариантом является использование пластиковых бочек. Этот способ применяется в домах с небольшим объемом сточных вод. Бочки препятствуют сливу в почву загрязнений, обеспечивая надежную герметичность.

Выбранная емкость помещается в заранее выкопанный котлован, а пространство вокруг засыпается землей. Лучше выбирать бочки из полимеров, они служат намного дольше и при этом не подвергаются коррозии.

Если вы делаете такую яму самостоятельно, учтите то, что емкость не должна быть полностью герметичной. Дело в том, что в ней постоянно будут происходить химические реакции, поэтому должна быть предусмотрена возможность выхода газов

Выгребная яма из бочки обладает несомненными плюсами:

простота и малое количество времени, требуемое на обустройство;
надежная защита от неприятных запахов;
долговечность полимеров;
экологичность.

Дренаж выгребной ямы своими руками: правила и особенности

Специалисты утверждают, что создание качественной дренажной системы существенно снизит ее расчетный объем, а также поможет добиться того, чтобы не откачивать содержимое.

Земляные работы оптимально начать не раньше середины лета, когда устоялась сухая погода. Выкапывать котлован можно лопатой, то есть своими руками, или при помощи техники. Заметьте, если почва песчанистая, то необходимо сделать упоры по всему периметру стен ямы. Для этой цели подойдут, например, защитные щиты из древесины.

Глубже трех метров копать нецелесообразно, с такой высоты, скопившиеся на дне нечистоты очень проблематично убирать. Когда достигнута отметка нужной глубины, котлован оставляется на 2-3 дня.

Для того чтобы вода из бочки как можно быстрее просачивались внутрь почвы и в целях экономии средств на вызовы ассенизаторской машины, необходимо обустроить дренаж. Для этого необходимо сделать следующее:

дно котлована засыпать тонким слоем песка;
сверху покрыть геотекстилем и свободное налегание краев на стены ямы;
затем распределить щебенку и повторно накрыть тканью;
текстиль по краям промазать битумом.

Если речь идет о создании сточной ямы, которая будет использоваться для дачного туалета без откачки, допускается сделать так:

сначала устелить дно песком (30 см);
сверху высыпать щебень (20 см).

Таким образом, если вы планируете обустроить местную канализацию, использование пластиковых емкостей будет экономичным и удобным вариантом. Он прослужит вам достаточно долгое время и при этом не потребует особых правил ухода.

Канализация является одним из важнейших благ цивилизации. Без канализации стирка, душ, принятие ванной и походы в туалет сопровождаются трудностями и неудобствами. Но подключиться к централизованной канализационной системе не всегда возможно – для удаленных деревень, дачных участков и коттеджных поселков она недоступна. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений для сбора, очистки и утилизации сточных вод. Наиболее простым и дешевым решением является постройка выгребной ямы без дна своими руками.

Как устроена выгребная яма без дна

Существует два вида выгребных ям:

герметичные;
негерметичные, без дна;

Первые представляют собой простейшее сооружение из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, поступающие по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна выкачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги подобных специалистов стоят дорого, потому некоторые владельцы задумываются о том, как частично утилизировать канализационные стоки с помощью почвенной доочистки.

И наиболее простым вариантом являются негерметичные выгребные ямы. Они представляют собой неглубокий колодец, собранный из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. Герметичного днища у них нет – там располагается либо непосредственно почва, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы создается множество отверстий с целью дренажа. Через них и днище жидкие канализационные стоки частично уходят в грунт и проходят естественную почвенную доочистку. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год выкачивается ассенизаторской машиной.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит

Такое сооружение подходит для решения проблемы с отходами жизнедеятельности на даче, посещаемой в течение весны и лета, либо для деревенского дома, где проживают 1-2 человека. Для большой семьи без дна не являются эффективными и безопасным с точки зрения экологии решением — в таком случае предпочтительнее соорудить из нескольких бетонных колодцев.

Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна

Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.

Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.

В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.

Проблемы с экологией – если такая будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.

Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.

В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:

от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
до водоема – не менее 30 м;
до деревьев и огородов – не менее 5 м;
до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
до жилых строений – 5 м.

Совет! Перед началом строительства ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализационных стоков у ближайших соседей. Также, если дело происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать лишних конфликтов и уменьшит вероятность визита проверяющих из санитарной службы на ваш участок.

Постройка выгребной ямы без дна из бетонных колец

Наиболее популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются кольца из бетона. Они обладают достаточной для подобного сооружения прочностью, их установка не занимает много времени, а низкая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства. Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.

Важно! Прежде чем приступать к земляным работам, определите, сколько бетонных колец, и какого размера вам необходимо. Для удобства основные характеристики наиболее популярных изделий сведены в таблицу.

Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец, изготовленных в соответствии с ГОСТ 8020-90.

Наименование	Внутренний диаметр, м	Внешний диаметр, м	Высота, м	Масса, кг	Внутренний объем, м3
КС10.3	1	1,16	0,29	≈200	≈0,3
КС10.6	1	1,16	0,59	≈400	≈0,62
КС10.9	1	1,16	0,89	≈600	≈0,94
КС15.6	1	1,68	0,59	≈660	≈1,3
КС15.9	1,5	1,68	0,89	≈1000	≈1,97
КС20.6	2	2,2	0,59	≈970	≈2,24
КС20.9	2	2,2	0,89	≈1480	≈3,38

Шаг 1. Постройку выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом рассказано в предыдущем разделе статьи.

Шаг 2. На выбранном месте произведите разметку и определение границ будущего котлована. Его диаметр делается на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца.

Шаг 3. Начните непосредственное извлечение грунта. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можете выполнять вручную. Желательно делать это в паре – один копает, а другой поднимает извлеченную почву наверх. Работа существенно облегчается при использовании ведра с крепкой веревкой и садовой тачки (или мотоблока).

Важно! Если при копке котлована вручную обнаружилось, что грунт склонен осыпаться, то из соображений собственной безопасности работу следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей. В таких ситуациях придется привлечь к делу экскаватор.

Шаг 4. Регулярно проводите замеры глубины котлована с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализационными стоками и грунтовыми водами должно быть расстояние как минимум 1 м (желательно больше).

Шаг 5. Доставка бетонных колец обычно осуществляется силами изготовителя, при этом они привозятся на грузовике с краном-манипулятором. Проверьте наличие всех заказанных изделий и их качество.

Шаг 6. С помощью крана-манипулятора осуществите погружение первого бетонного кольца в котлован.

Кольцо опускается в котлован

Важно! Для лучшей фиксации колец друг с другом наносите на их торцы цементный раствор перед укладкой нового изделия.

Шаг 7. Таким же образом положите на первое кольцо второе и последующие. При этом выровняйте их относительно друг друга.

Шаг 8. Завершите укладку бетонных изделий монтажом верхней круглой плиты, в которой вырезано отверстие под люк.

Шаг 9. В условиях суглинков для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы проживаете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите в нижней части выгребной ямы серию дренажных отверстий средней величины. Их суммарная площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности сооружения.

Важно! Нередко на дно такой выгребной ямы насыпается подушка из щебня толщиной от 30 до 50 см. Ее использование позволяет хотя бы немного очистить канализационные стоки, уходящие в грунт. При этом наполнитель подобной подушки требует регулярной замены или промывки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен сам решить, что для него важнее – возможность не загрязнять слишком сильно окружающую землю и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять фильтрационную подушку из щебня. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.

Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.

Шаг 10. Завершите обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец подключением канализационной трубы и установкой люка.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Видео — Выгребная яма

Постройка выгребной ямы без дна из кирпича

Другим, не менее популярным вариантом выгребной ямы является сооружение, сложенное из кирпича. Следует понимать, что оно потребует больше времени и сил, чем конструкция из бетонных колец. Но если у вас на участке после строительства дома, забора или сарая осталось немало неиспользованных кирпичей, то имеет смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения сторонних людей и строительной техники. В этом деле вам поможет пошаговая инструкция с фотографиями, приведенная ниже.

Шаг 1. Строительство выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения, начинайте с земляных работ – выберите место и приступите к копке котлована соответствующего размера.

Важно! Наличие простейшего подъемного приспособления существенно облегчит процесс извлечения из ямы грунта.

Шаг 2. Проконтролируйте глубину и диаметр котлована при помощи рулетки.

Шаг 3. Избавьтесь от земли, извлеченной при сооружении котлована. При этом оставьте ее часть для последующей засыпки крышки сооружения.

Шаг 4. На дне котлована соорудите плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Оно будет играть роль своеобразного основания под стенками выгребной ямы.

Шаг 5. Приступите к укладке нижней части стенок выгребной ямы из кирпича. Если ранее вы не имели дело с подобным материалом, то постройка данного сооружения станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки по работе с кирпичом.

Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и при этом постепенно разрушаются. Если вы хотите, чтобы выгребная яма прослужила дольше – замените их на керамические.

Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше, к краю котлована. Пространство между его стенками и кирпичом засыпайте песком – он хорошо впитывает воду и частично отфильтрует ее до поступления в грунт.

Шаг 7. Завершите укладку стен выгребной ямы из кирпича, не доходя немного до поверхности земли.

Шаг 8. Выведите в выгребную яму канализационную трубу из дома.

Шаг 9. Укрепите выгребную яму при помощи металлического уголка, установленного так, как показано на изображении ниже. Вместо него допускается использовать деревянный брус, но последний не прослужит слишком долго – со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.

Шаг 10. Сложите сверху такое же плоское кольцо из кирпича, как и на дне выгребной ямы.

Шаг 11. Закройте выгребную яму сверху бетонной плитой, изготовленной заранее или залитой на месте. Не забудьте об отверстии для люка, через который будет производиться регулярная откачка нечистот.

Выгребная яма без дна – быстрое и экономное решение проблемы отвода канализационных стоков. Но, по возможности, замените её со временем полноценным септиком, произведенным на заводе или .

Ответ на этот вопрос можно найти в СНиПе, который регулирует многие вопросы, в том числе и этот. В соответствии с нормами, выгребная яма должна располагаться на удалении 12 метров (желательно более 20 м) от жилого помещения. Что же касается заборов, то их от ямы должен отделять как min 1 метр.

При сооружении ямы без дна необходимо учитывать, что в радиусе 30 метров от нее не должно быть колодцев, родников и других источников пресной воды.

Есть и некоторые нюансы. Например, при выборе места следует учесть необходимость периодической очистки емкости, так что подъезд для ассенизаторской машины должен быть свободен. Кроме этого, расположение ямы в нижней точке участка недопустимо, ведь весной ее затопит талая вода.

Емкость и форма выгребной ямы

Относительно формы ямы никаких ограничений нет. Она может быть круглой, прямоугольной, квадратной и так далее.

Что касается емкости, то во время ее определения следует учитывать некоторые факторы:

Численность жильцов – подсчитано, что за месяц проживания в доме семья из 3-х человек в состоянии произвести порядка 12 м³ отходов. Следовательно, яма должна вмещать как минимум 18 м³ сточных вод.
Глубина – рекомендуемый показатель – не более 2,5 метров. Дело в том, что при превышении этого лимита гарантированно возникнут трудности с очисткой, так как далеко не все насосы в состоянии вычистить стоки с большой глубины.
Грунт – его тип также является определяющим для вычисления габаритов. Ведь в случае копки ямы в глинистом грунте, плохо впитывающем влагу, следует рыть яму с запасом, который должен быть хоть немного больше месячной нормы.

Порядок проведения работ

Строительство выгребной ямы следует начать с выбора материала для стен. Существует много типов выгребных ям: кирпичная, из бетонных колец, временная, цельнолитая, из покрышек, обшитые деревом и другие. Что касается дна, то оно может быть как капитальным (из бетона), так и естественным.

Из всего этого разнообразия наибольшее распространение, при строительстве своими руками, получили кирпичные ямы с капитальным дном. В отношении цена-качество у них практически нет соперников. Дело в том, что бетонное дно убережет от многих проблем при очистке, а кирпичная кладка (в шахматном порядке) не будет мешать жидкости впитываться в почву.

Материалы и инструменты

Потребуются следующие строительные материалы:

Песок;
Цемент;
Бетон;
Кирпич или шлакоблок;
Арматура.

Если канализации забилась то можно воспользоваться химическими средствами прочистки, но если они не помогаю, то тут остается только механическая прочистка с помощью сантехнического троса. Что это такое и как им пользоваться можно узнать .

Бетон замешивается из щебня, песка и цемента в пропорции 6:4:1. Что касается воды, то ее объем будет определен по мере замешивания. Высчитать количество необходимого кирпича можно, разделив высоту стены на высоту кирпича (не стоит забывать и о швах – порядка 5-6 мм). Это даст число рядов, которое нужно умножить на число кирпичей в ряду.

Применение в строительстве шлакоблока заметно сократит временные затраты, но срок его службы ограничен, так как под постоянным воздействием влаги шлакоблок быстро разрушится. А в качестве арматуры отлично подойдут сетки от старых кроватей – это сэкономит немалые деньги.

Кроме этого, требуются и инструменты:

Рулетка;
Лопаты (совковая и штыковая);
Ведра (желательно 3 или 4 штуки);
Кирка;
Строительный уровень;
Бетономешалка (на худой конец подойдет и обычное корыто);
Мастерок;
Лестница;
Трамбовка;
Веревки и колышки (для ограждения и разметки).

Рытье котлована

При наличии специальной землеройной техники работы пройдут очень быстро, но при ее отсутствии все придется делать самостоятельно. Копать яму самому не рекомендуется, потому как придется вырыть порядка 20 кубометров земли, а это не только утомительно, но и довольно долго. Следовательно, работы затянутся, так что помощь лишней не будет.

Перед началом копки необходимо со всей тщательностью провести разметку и лишь потом приступать к работе. После окончания работ землю придется вывезти, оставив немного (1 или 2 м³), чтобы впоследствии засыпать люк – это не даст стокам замерзнуть зимой.

Во время бетонирования дна достаточно просто высыпать раствор и разровнять его. После этого придется подождать как минимум 7 дней, так как бетону необходимо время, чтобы застыть.

Стены

Кирпич необходимо выкладывать в шахматном порядке с обязательной перевязкой углов. Это не только даст почве возможность впитывать влагу, но и позволит сэкономить средства на материалах.

Перекрытие

В качестве перекрытия используется плита. Ее выбор – очень ответственное мероприятие. Такая плита должна быть не только прочной (выдерживать вес нескольких человек), но и подходить по размерам (она должна выступать за края ямы не менее, чем на 30 см). Плиту для перекрытия можно приобрести или же залить ее самостоятельно, предварительно подготовив форму.

Система водоснабжения должна быть надежной и долговечной. для водопровода поможет принять правильное решение и подобрать оптимальный вариант.

При заливке необходимо учитывать, что толщина плиты должна составлять порядка 12 см. Не стоит забывать и об армировании бетона, а также о крючках, которые нужно вставить при заливке. Именно с помощью этих крючков можно будет поднимать плиту. Кроме этого, нужно оставить в толще бетона люк, через который газы будут выходить из выгребной ямы.

Специалисты рекомендуют отлить плиту одновременно с началом бетонирования дна. Таким образом, как только работы по сооружению выгребной ямы будут выполнены, плита достаточно затвердеет и можно будет незамедлительно провести ее монтаж.

В итоге сооружение выгребной ямы своими руками не только возможно, но и под силу любому домовитому хозяину дачного участка.

Житель современного города, привыкший к благам цивилизации, не представляет бытовых условий жизни в сельской местности.

Удобства многоквартирных домов: водопровод, канализация, отопление – стали привычным делом.

Владельцы частных домов не имеют возможности пользоваться преимуществами централизованных коммунальных сетей.

Сначала, проектирование

Проектирование и монтаж канализационной системы – важная часть обустройства жизни в доме.

Особенности проживания, диктуют способ сбора стоков (как сделать ).

Выгребная яма позволит собрать отходы деятельности людей в одном месте, убережет от неприятных запахов и загрязнения окружающей среды.

Конструктивно, яма не представляет собой сложного объекта.

Но неправильный монтаж и использование приведут к:

распространению неприятных запахов,
распространению инфекций,
ухудшению экологической обстановки.

Владелец сельского дома способен самостоятельно сделать выгребную яму.

Для этого, необходимо знать особенности технологии (про тройники ПВХ для канализационных труб написано ) и возможные сложности при монтаже сооружения.

Технологические особенности

Перед началом работ определяются с типом выгребной ямы.

Особенности конструкции определят ход мероприятий (как сделать переход с чугуна на пластик 160 мм, прочитайте на странице).

Сооружения для сбора канализационных стоков разделяют на 3 типа:

яма без дна;
герметичная емкость;
септик.

Негерметичные сооружения без дна являются дешевым, простым в изготовлении, вариантом.

Яма не потребует еженедельной очистки , может иметь меньшие размеры, чем закрытая емкость.

Но у таких конструкций есть несколько недостатков:

вещества из стоков попадают, непосредственно, в почву;
загрязнение грунтовых вод,
со временем, возможно, заиливание колодца.

Экосистема способна справиться с одним кубометром жидких бытовых отходов.

Микроорганизмы не могут переработать большие объёмы, поэтому перед началом работ просчитывают размер канализационных стоков.

Это поможет избежать загрязнений грунта на собственном участке и не вызовет проблем с соседями.

ВАЖНО !
Нельзя создавать выгребную яму в радиусе 30 метров от колодца или скважины, поставляющих воду в дом.

Близкое расположение отстойника создает угрозу попадания вредных веществ и микроорганизмов в питьевую воду.

Монтаж герметичной конструкции позволит избежать нескольких проблем:

распространение запахов,
загрязнение почвы,
грунтовых вод.

Такой тип отстойника имеет один серьезный недостаток – необходимость откачки стоков несколько раз в месяц.

Частота вызова специальной техники зависит от количества проживающих и расхода воды.

Наличие бытовой техники (про сантехнические люки для ванной прочитайте ) и увеличение точек водоразбора ускоряет заполнение конструкции.

ИНФОРМАЦИЯ !
Современные разработки позволят ускорить разложение канализационных стоков, уменьшить объем отходов.

Расположение септика на территории

При выборе места для выгребной ямы учитывают следующие моменты:

отстойник располагается не ближе 5 метров от дома;

охранная зона колодца или скважины составляет 30 метров.
Устраивать выгребную яму ближе не рекомендуется;

необходимо обеспечить подъезд техники для откачки стоков.

Кроме вышеперечисленного, учитывают особенности грунта, расположение водоносных слоев и другие особенности участка.

Какой материал использовать
Выгребные ямы различных типов выполняют из кирпича или железобетонных колец.

Эффективным решением для создания герметичной конструкции является покупка пластиковой емкости.

Устройство из полимерных материалов не подвержено коррозии, хорошо выдерживает механическую нагрузку и агрессивные среды.

Емкость проста в монтаже и эксплуатации. Единственный недостаток – стоимость.

Монтаж отстойника

Установка выгребной ямы проходит в несколько этапов:

Как очистить от отложений

Отстойники разных типов заполняются с неодинаковой скоростью.

Очистку выгребной ямы можно осуществить самостоятельно, но правильным решением станет вызов специальной службы.

Необходим постоянный контроль над уровнем наполнения отстойника.

Уровень жидкости не должен быть выше 20-30 сантиметров от поверхности. Своевременная откачка позволит уберечь участок от разлива нечистот.

Ассенизаторская машина откачивает жидкие отходы, поэтому такой способ не способен решить проблему очистки полностью.

Со временем, на дне скапливается осадок , который уменьшает полезный объем выгребной ямы.

Это приводит к увеличению числа откачек.

Специальные составы, и добавки способны разлагать осадок и ускорять утилизацию канализационных стоков.

Летом, оптимальным вариантом станут биологические активаторы, состоящие из нескольких штаммов бактерий.

Микроорганизмы уменьшат объем отходов, устранят неприятный запах. Функционирование активаторов проходит при температурах плюс 4-30 градусов.

В холодные периоды используются химические соединения.

Безопасным вариантом станет приобретение нитратного окислителя. Вещество не окажет вредного воздействия на экосистему и здоровье человека.

Соблюдение санитарных норм

Монтаж выгребной (расстояние от септика до дома указано ) позволит решить проблему комфортного проживания на даче.

Безопасный быт , хорошая экологическая обстановка на участке и вокруг возможны при соблюдении санитарных норм:

в соответствии с СанПиН отстойник располагают на удалении 30 метров от источников воды и быть ниже их по уровню;

нельзя использовать конструкцию без дна при суточном объеме стоков больше одного кубического метра. Необходимо соорудить подъездные пути. Глубина ямы не должна превышать трех метров;

люк должен плотно закрываться, особенно, зимой. Крышку необходимо утеплить. Это позволит избежать замерзания отстойника.

Соблюдая простые правила . можно самостоятельно соорудить выгребную яму и обеспечить комфортное проживание в собственном доме. Правильное выполнение работ с соблюдением норм санитарии позволит пользоваться канализацией долгие годы.

Во время просмотра видео, вы узнаете, как самому составить схему канализации в частном доме.